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原標題：服裝企業(yè)爭相去上市 致命庫存問題未解決

來源：羊城晚報

羊城晚報財經(jīng)評論員 戚耀琪

近日浙江羊絨世家披露了招股書，公司擬在深交所主板上市。羊絨世家所處的服裝行業(yè)曾經(jīng)歷下行時期，到2021年產(chǎn)業(yè)逐漸復蘇，多家服裝企業(yè)相繼謀求上市，包括戎美股份、嘉曼服飾、瑋言服飾和迪柯尼等。在服裝企業(yè)上市熱潮中，主營羊絨服飾的羊絨世家計劃上市并募資3.51億元，然而對比2021年以來謀求上市的服裝企業(yè)，羊絨世家的收入規(guī)模也不高。

服裝企業(yè)都面臨存貨高企的情況。以“庫存之王”海瀾之家為例，截至去年三季度存貨規(guī)模高達90.55億元，較2021年增加9.34億元，占流動資產(chǎn)的比例近四成。羊絨世家也同樣面臨存貨高企的情況，原材料、庫存商品、委托加工物資合計均超90%。而羊絨世家的存貨周轉(zhuǎn)率低于行業(yè)均值。

如今服裝行業(yè)整體下行表現(xiàn)為產(chǎn)量下降、銷量下滑、規(guī)模增長停滯，最終導致存貨高企。存貨高企顯然會影響公司的營運效率。究其背后的原因，還在于大部分服裝企業(yè)和中國主流消費結(jié)構(gòu)有著過于牢固的綁定。在設(shè)計、面料、成本基本同質(zhì)化的情況下，最后的成品也只能是同質(zhì)化。當折扣已經(jīng)越來越低、質(zhì)感越來越接近的情況下，依靠一般性的品牌來拉動就顯得勉為其難。稍微提升價格想獲得溢價，馬上就會被便宜一截的競品搶過去了。

誠然，民族品牌有很多優(yōu)秀的企業(yè)正在做起高端服飾，尤其表現(xiàn)在女裝市場上。其原因主要是原創(chuàng)設(shè)計與門店數(shù)量帶動的，于是形成了一定的忠實消費群，進而構(gòu)筑了一定的護城河。但是更加廣大的中端市場，無數(shù)的企業(yè)因為長期習慣了互相模仿，反而造就了自身調(diào)性和定位的凌亂。還有時尚設(shè)計抄來了，但是面料質(zhì)量太差，門店不起眼，品牌認知就無法起來，只能走低價路線，越低價品牌就越差。為了生存下去，于是品牌也不重要了，直接甩賣。

反觀國外某些成功的服飾品牌，如果走快消路線，那么贏在第一的是設(shè)計，第二就是速度，第三是門店。比如ZARA在全球的店鋪均保持一周兩次的上新頻率，而捕捉T臺上比較新的流行趨勢并于總部進行模仿、改造和設(shè)計再到搬進服裝店，只需要2周的時間。因為上新速度如此之快，購買ZARA就成了很多人逛街隨手能買的廉價東西，能迅速滿足許多人穿上T臺設(shè)計的想法。同時，訂單還能根據(jù)顧客的喜好和需求來添減產(chǎn)品數(shù)量來迎合市場變化。由此，相比于傳統(tǒng)品牌的周轉(zhuǎn)期和存貨會更有優(yōu)勢。

有些服裝企業(yè)認為只要通過網(wǎng)上銷售，就能避免門店與人力成本居高的問題。只要把營銷費用花在網(wǎng)紅和KOL上就行了，恰恰相反，服裝的購買依然有著明顯的社交屬性。購買服裝的細微體驗千差萬別，尤其是動輒上千上萬元的服飾，購買衣服就是購買那一丁點的尊貴感。因此，把門店網(wǎng)絡(luò)乃至客戶服務經(jīng)營好，這是對品牌的最好背書。國外成功的“快消”服飾店也是依賴于此的，盡管已經(jīng)是比較廉價的服裝，依然要通過大門店來形成品牌影響力。這方面，如果國內(nèi)企業(yè)只收縮到網(wǎng)上的虛擬生存，往往只會陷入價格透明且無從顯示價值的狀況，那么品牌的建立就會更加虛無，更容易被人取代。

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